2022土耳其行：伊斯坦布尔

2022-06-30

6月16号我告别安塔利亚，飞到了伊斯坦布尔。

目录

• 2022-06-16
  • Mr Cas Hotels
• 2022-06-17
  • 苏丹艾哈迈德清真寺
  • 圣索菲亚大清真寺
• 2022-06-18
  • Balat、Fener
  • “大炮之门”与全景1453博物馆
• 2022-06-19
  • 伊斯坦布尔军事博物馆
  • Dolmabahçe
  • 登加拉塔之前
  • 加拉塔
• 2022-06-20
  • 神圣和平教堂
  • 托普卡帕宫
  • 伊斯坦布尔马赛克博物馆
  • 土耳其和伊斯兰艺术馆
  • Three partners cafe & restaurant
  • 君士坦丁柱和奴鲁奥斯玛尼耶清真寺
  • 苏莱曼尼耶清真寺
• One more thing

2022-06-16

Mr Cas Hotels

下飞机后我来到了这趟旅行最贵也是最差的酒店——Mr Cas Hotels。最忍不了的三点是：

1. 临近夜店，晚上很吵；
2. 没有自然光，而且灯光昏暗；
3. 没有通向外界的窗户。

第一天睡不着，和前台聊了会。前台说他们尝试过给政府写信投诉夜店，但没有回应。因为开夜店的是和政府勾结的黑帮（不过这条街仍然安全，只要别去夜店，或者带够钱去夜店就行）。他也讨厌埃尔多安的政府，一来是经济原因，二来是太右了。他认为埃尔多安会在明年大选后下台。前台小哥信教，他认为右派那帮人是假信徒——那帮人做了很多违背教义的事：比如打扰他人、喝酒。有趣的是，聊到最后时他表示自己也要喝一点酒——为了睡眠。

这酒店当然也有优点：地理位置很好。İstiklal大街很繁华，仿佛王府井。酒店餐厅可以看到三座清真寺：圣索菲亚、苏丹艾哈迈德和奴鲁奥斯玛尼耶。在中世纪，这里叫Pera，是热那亚人的殖民地（英格兰国旗就是租用的热那亚国旗）。现在很多店铺、酒店仍然冠以Pera之名。

2022-06-17

来到伊斯坦布尔的第一个白天，当然要去圣索菲亚啦！我们五个谁也没查公共交通的事，所以耽误了一上午。到清真寺时穆斯林们正在礼拜，又等了好久。

在参观两个清真寺前，我先去车站旁的Binbirdirek Sarnıcı逛了一圈。我以为那里是大家说的“地下水宫殿”，结果不是，大家说的是不远处正在维修的Yerebatan Sarnıcı。前者相比后者少了标志性的倒扣美杜莎头。如果热得不行想要乘凉，可以一去，否则没必要。

苏丹艾哈迈德清真寺

蓝色清真寺的礼拜结束时间早，所以我们先参观了它。很失望，因为它在装修，内部只有一个小穹顶可以看——还有半空中的钢架挡你镜头。外部也只有个顶可以看，因为下面被脚手架围住了。

圣索菲亚大清真寺

如果早两年来，圣索菲亚还是博物馆。查士丁尼建立了圣索菲亚大教堂，法提赫（Fatih，土耳其语征服的意思）攻破君士坦丁堡之后把教堂改成了清真寺。凯末尔建国后把清真寺改成了博物馆，埃苏丹又把它改了回去。对于游客来说，改回去是弊大于利的，因为圣索菲亚的整个二楼、部分一楼都不让游客进入了。不管有多少历史，如今的清真寺对我来说也只是一张巨大又有异味的绿色地毯。

左图被窗帘遮住的是圣母玛利亚怀抱耶稣，巨大的盘子是先知默罕默德。

右图中左边是查士丁尼，右边是君士坦丁，他们把圣索菲亚大教堂和君士坦丁堡的模型呈给玛丽亚看。在2020年的游览视频里，这块马赛克也被遮住了。今年土耳其特意在反方向安了一面镜子提醒游客注意它。

主体建筑旁有几个苏丹的墓室，那里的介绍牌仍然称圣索菲亚为博物馆。塞利姆二世墓室前的陶砖是复制品，真品在送去法国翻修时掉包了，在卢浮宫展出。土耳其多次要求归还，但无果。

2022-06-18

Balat、Fener

别来Balat，这地方卖点是几栋刷着鲜艳颜色的房子，实在是没创意。

Balat旁的Fener（Phanar）是希腊人的聚集地。那里的Phanar Greek Orthodox College，比Balat的几栋房子好看多了。君士坦丁堡牧首所在的圣乔治主教座堂也在Balat，但我们没有去。

“大炮之门”与全景1453博物馆

1453年5月6日，奥斯曼的大炮摧毁了Gate of Hagios Romanos，热那亚将领Giustiniani击退了进城的奥斯曼士兵。29日，奥斯曼再次攻破这个城门，Giustiniani因受伤退出战斗。守军士气锐减，被击溃。据说君士坦丁十一世曾在这座门附近进行最后的反击。所以说Gate of Hagios Romanos在伊斯坦布尔有特殊的意义，也是我们旅途的重要一站。

由于这扇门被大炮轰开，所以又名Top Kapı（大炮之门）。托普卡帕宫也叫同样的名字，因为宫内曾有大炮。

如今城市侧的门口有两个耶尼切里雕像。城外侧有一块牌子，大意是1453年5月29日星期二，法提赫和他的士兵攻破君士坦丁堡（司机翻译的，细节我记不清了）。这块牌子在别的城门、加拉塔也有。

然而，写游记时发现我们参观错了。Gate of Hagios Romanos之名来自门内的Hagios Romanos教堂，而2003年考古学家在另一座城门上发现了希腊语铭文“通往Hagios Romanos的中门”——我们参观的不是那座有重大意义的城门。即使位置正确，也有些遗憾，因为这座门早已是废墟，我们看到的是在1956年重建的。

2022-06-19

伊斯坦布尔军事博物馆

最开始我以为这是个单纯的军事博物馆，结果一进门就看见凯末尔说“土耳其有七千年历史”、“这就是土耳其人：闪电、风暴、照亮世界的太阳”。然后马上可以看到“土耳其人”攻打长城、围困白登山。在一个摆放了他们“列祖列宗”头像的院子中间，甚至立着一个阙特勤碑复制品——当然，只翻译突厥文那一版。二楼有涉及亚美尼亚的展品，不过受害者是土耳其。

我们来参观这个博物馆，主要是想看“罗马雅乐”《Ceddin Deden》现场表演。可惜去得太早，表演三点才开始，我们很快就出去了。

Dolmabahçe

吃完饭我们步行来到苏丹的新皇宫。

网上有人说多尔玛巴赫切宫室内禁止拍照，但我在皇宫拿到的册子上说“没有对外开放的地点，不准携带照相机与手机进行拍照”，所以只要跟着语音导览走，就可以拍照。

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我先参观的是后宫，那里是苏丹和他的母亲、各位老婆居住的地方。整个宫殿铺满了草席——解说认为日常生活中草席比大理石地板方便——我觉得掉档次。不过最掉档次的还是苏丹的厕所：平滑的墙面暗示这马桶没有冲水功能，狭小的空间让拉屎仿佛坐牢——苏丹的生活，令人羡慕不起来。

凯末尔建国后曾在后宫办公，蓝色沙龙（苏丹的会客厅）专门为他装了电梯——我如果是他，就会要求安豪华马桶。他去世的床上现在铺着土耳其国旗的刺绣，床对面墙上挂着驻俄大使送他的画。凯末尔躺在病床上说康复后想去画中描绘的地方生活，不过没有去成。

前殿的门全部使用陶瓷把手，上面画着粉花，让人联想到老式搪瓷盆。前殿大厅的穹顶和水晶灯漂亮至极，比那几个清真寺好多了，据说这水晶灯组装了几个月。这里曾停放过凯末尔的棺椁。

登加拉塔之前

从多尔玛巴赫切皇宫回到酒店还早，我准备去参观酒店附近的加拉塔。可由于没有吃饭与选择困难，一路走到了海边。海边有摆摊卖鱼肉卷的（大概是Balik ekmek），自打北京整治市容后我就没吃过地摊菜了，这不得买一卷？味道还行，就是刺没剔干净。

回头往加拉塔走时爬了又长又陡的坡，中途太累了坐在长椅上休息。有个精神头特足的瘦高老头三步并作两步坐到我旁边开始和我聊天。老头是波斯尼亚人，有亲戚住伊斯坦布尔，所以隔几个月就来住好久。这位老人十分关心北京的空气污染，他认为海风是伊斯坦布尔空气好的原因——然而我总觉得伊斯坦布尔大街小巷弥漫着汽油味，远不如北京。另外尴尬的是，我不知道波斯尼亚在哪，老头说的周边国家我都知道，唯独没听过波斯尼亚——后来才发现波黑全名不叫波黑。老头很热情，我们从白天聊到黑夜。他第二天要去海边，不过那天下了小雨，不知道他的体验如何。

加拉塔

加拉塔很高，像杏鲍菇，我很喜欢。

加拉塔顶层可以俯瞰伊斯坦布尔。晚上有三名身穿白色制服的人背着手站岗。执勤时禁止拍摄，但结束后可以合影。

东罗马曾在加拉塔和另一座塔之间挂起铁链封锁金角湾，阻挡苏丹的船只。由于旱地行舟战术，奥斯曼完好无损地缴获了那段铁链——如今一部分放在加拉塔内展览。

2022-06-20

在伊斯坦布尔的最后一天，我们五人分头行动了。我的第一站，是苏丹的旧皇宫。

神圣和平教堂

在托普卡帕宫入口处有个小东正教教堂。法提赫攻占君士坦丁堡后没有把它变为清真寺，而是改成了军械库。

图中右侧是君士坦丁五世的花押。

教堂后部有很像圣尼古拉教堂的Synthronon。穹顶里画的是各种兵器和乐器，不知道是取武力保卫和平之意，还是改成军械库后重绘的。

托普卡帕宫

旧皇宫里最耀眼的还得是圣物馆，这里排的队比宫外买票的队还长。馆内有默罕默德的剑、默罕默德的胡子、克尔白的锁，以及最重量级的——摩西的手杖。据说还有现存最古老的古兰经，但我没注意，倒是有个穆斯林对着麦克风念经，在室外都能听到。

圣物馆还有施洗约翰的右手和枕骨，它们都放在镶嵌宝石的黄金容器里。右手的容器是一个长手套，手背部分开了一个小口，游客可以看到干尸的纹路。枕骨的容器形似鸟笼。不要说不让照相了，就是让照我也不敢照——恐怖。不过关于它们是否是真品，其实有争议。

伊斯坦布尔马赛克博物馆

在仍然矗立的托普卡帕宫不远，是君士坦丁堡大皇宫的废墟。50多年前，来自圣安德鲁斯大学的考古学家在废墟中发掘出了一个列柱中庭（介绍说那所大学在爱丁堡，很怪），其中有大量查士丁尼时期铺设的马赛克地砖。考古学家在神圣和平教堂将地砖修复后，放到了这个博物馆展出。

画作内容大多与动物相关。我很喜欢人斗豹那幅，画面中心的残缺给胜负营造了悬念。圣安德鲁斯大学有这张壁画1937年的照片。

土耳其和伊斯兰艺术馆

参观完马赛克博物馆，我火速赶往艺术馆。比较失望，因为我期待见到的伊斯兰艺术是无限拼接的几何图形，结果这博物馆大部分是地毯和古兰经。

馆里有一块阿纳托利亚的狮鹫石刻古朴可爱，可惜照片拍毁了。

另外令人惊讶的是土耳其也有皮影戏，博物馆说至少有500年历史——中国500年前，已经是明朝了。

美术馆距离蓝色清真寺不远，可以拍到蓝色清真寺和狄奥多西方尖碑的顶部。这方尖碑本来是图特摩斯三世的，被狄奥多西运到了君士坦丁堡。罗马人，也是爱好盗宝的欧洲蛮子。

Three partners cafe & restaurant

由于时间计划失误，我中午没有吃饭，游览完艺术馆已经是下午了，火速找了家便宜又高分的餐厅。这家餐厅离蓝色清真寺不远，店主十分热情。我点了苹果茶、Adana Kebap和Baklava，店家送了三个前菜、一碗Rice pudding和一杯茶，算账时还把苹果茶的钱免了。很遗憾最后一天才遇到这家店，之前一直觉得土耳其餐厅奸的。

本来决定吃完饭就回酒店，但是真吃完后体力大增，遂决定再逛逛苏莱曼尼耶清真寺。

君士坦丁柱和奴鲁奥斯玛尼耶清真寺

柱子来自罗马的阿波罗神庙，上面最初是阿波罗的雕像，君士坦丁换成了自己的。后世的几位皇帝也有样学样把自己的雕像放上去。1081年，柱子和上面的雕像被雷劈毁了，时任皇帝在顶上装了十字架。再然后，法提赫又把十字架给拆了。奥斯曼时期，柱子被火烧毁，穆斯塔法二世用铁环把柱子箍了起来。有传言说柱子下面有耶稣的遗物。

君士坦丁柱不远就是奴鲁奥斯玛尼耶清真寺。这座清真寺是伊斯坦布尔第一座巴洛克风格清真寺，很漂亮。

苏莱曼尼耶清真寺

从奴鲁奥斯玛尼耶清真寺穿过大巴扎大概走15分钟，就能到达苏莱曼尼耶清真寺。苏莱曼尼耶也是蓝色的，而且比苏丹艾哈迈德更大，不知道它为什么不叫蓝色清真寺。

这座清真寺里也有穆斯林传教士。圣索菲亚的传教士会给你介绍圣索菲亚的历史和壁画，我以为这里的也一样。结果苏莱曼尼耶的传教士跟传了两个半小时教，当我问他能不能给介绍下这座清真寺时，他说：“兄弟，那有本册子，你自己去看吧。”

传教士的逻辑链条始于世界如此完美，所以一定要有一个创造者（阿拉）。阿拉也是完美的，但当我问他阿拉如此完美，是不是也有创造阿拉的神时，他说这是悖论，不算。链条的下一节是阿拉创造了人，这一举动一定有意义，这一意义就是要我们感谢它——可他又说它不需要我们的感谢，我感到这也有些矛盾。

令我惊奇的是他认为伊斯兰教是男女平等的宗教。那为什么女人有各种限制？他回答男女有别，所以男女有不同的责任——我听到这都愣了，没想到是这么辩的。

第二天，我坐飞机离开了伊斯坦布尔，结束了2022年的土耳其之旅。

One more thing

前面的内容是根据景点写的，这里记录一些和景点关系不大的内容。

• 土耳其现在这套字母大写后不等高。一路上排版各不一样，很有趣：
• 经济下滑：
  • 餐厅的菜单全都贴着贴纸涨价，甚至门票上都有贴纸：
  • 酒店、游艇、房产用欧元结算；
  • 在伊斯坦布尔见到两次翻垃圾桶捡面包的罩袍女人（土耳其餐厅会先给你上一篮面包，所以垃圾桶能翻到很多）；
  • 信教的和不信教的土耳其人都因此讨厌埃苏丹；
  • 虽然里拉汇率暴跌，但这次旅行并不便宜——原因是上面说的涨价与外币结算。
• 中国游客很少：
  • 大街上很多韩国游客（可能跟他们6月8日起取消入境隔离与飞行限制有关）；
  • 当地人问我们是不是日本人。
• 土耳其耍人冰淇淋臭名昭著，还是有人去买，我不明白。
• 疑似骗局：
  • 我们从当地人手里买了地铁卡，结果充钱后钱没了；
  • Binbirdirek Sarnıcı的售票点是个保安亭，收完钱给的发票金额不对，而且是从盒子里拿出来的。等我出来时，亭子里收钱的人不见了。
• 心向欧盟：
  • 土耳其的车牌完全仿照欧盟造型，只是没有欧盟标识——有些人甚至会在标识位置贴上圆形贴纸；
  • 纪念品店会卖零欧元；
  • 入境离境章和欧盟相似；
  • 当地人说欧盟偏向乌克兰，忽视土耳其的原因是宗教。
• 改名：
  • 奥斯曼帝国攻破君士坦丁堡后没有改名，土耳其共和国给改成了伊斯坦布尔；
  • 现在他们又在把自己的英文国名改成Türkiye：
    • 英国政府在2022-06-21之前把土耳其的全名改成了Republic of Türkiye，但是简称仍然是Turkey；
    • ISO在2022-07-11把全称和简称改成了the Republic of Türkiye和Türkiye；
    • 标准只是标准，民众应该还会继续使用Turkey——只有法语的变音符号才能出现在英语里，因为法语曾经是英格兰的官方语言。
• 关于政治（我对政治没有研究，但旅行时能感到它伴我同行）：
  • 和我聊过的酒店工作人员都认为现在的政府太右；
  • 与旅游业不相干的土耳其人英语不好，所以我没和更多当地人聊；
  • 在路上可以看到右翼政党与组织的标识；
  • 将土耳其世俗化的凯末尔貌似就是土耳其民族主义兴起的推手：
    • 我认为爱国和民族主义的差别在如何对待其他国家。